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发表在 意大利/梵蒂冈/圣马力诺/马耳他 版
2017-03-30
阿马尔菲与普莱亚诺
从苏莲托到阿马尔菲，也就三十公里，大部分是峭壁公路，所以开车大约要一个多小时。我们之前想住在阿马尔菲，不过那里实在是太热门了，几乎没房，除了特别贵的。所以就选择住在中间的普莱亚诺。 这条公路叫Amalfi Drive，编号SS163，沿着第勒尼安海，从苏莲托到萨勒诺，全程约90公里（其中到阿马尔菲只有30公里），因为一边是大海，一边是峭壁，所以号称是世界级的景观公路，但是开车的话很难看景，想停下来的话，也很少有停车的地方（观景台的景色往往都很一般）。 前面这辆萨博是从荷兰开过来的，外来的车往往都比本地的车开的慢些。 在普莱亚诺住下后，即刻去往阿马尔菲。这是从普莱亚诺到阿马尔菲的公路。 接近阿马尔菲了 在阿马尔菲找车位耗了半个小时。 阿马尔菲的码头，客船和我们从卡普里到苏莲托的差不多，都是同一家公司。 阿马尔菲，现代人眼中的一个著名的度假城市，整个阿马尔菲海岸还入选世遗。但我必须要说一下他曾经辉煌的历史。 如果问意大利的航海强国有哪些，对意大利稍有了解的人大多会说出威尼斯、热那亚（出哥伦布的地方）还有比萨。其实意大利最早的航海强国就是阿马尔菲。 阿马尔菲（Amalfi），历史上一直以从事海上贸易为主。公元848年，阿马尔菲就出动舰队帮助教皇对付穆斯林（奥斯提亚海战），而那时威尼斯的航海才刚起步。阿马尔菲从7世纪到1075年，基本上都是个自治的公国（Duchy of Amalfi），曾一度隶属于拜占庭帝国（839年脱离拜占庭），958年选出自己的首位总督。随后崛起的可与阿马尔菲竞争的就是比萨和热那亚，而威尼斯则还要再晚些。 1073年，阿马尔菲被诺曼人吞并，成为西西里王国的一部分，但还是有一定的独立特权。不过到了1133年，由于西西里国王罗杰二世与教皇（英诺森二世）和神圣罗马帝国皇帝（罗退尔二世）的争端，1137年，比萨海军攻陷并洗劫了阿马尔菲，从此阿马尔菲的海上强国地位让位于比萨、热那亚和威尼斯。1343年大地震造成的破坏，又使阿马尔菲再未崛起过。不过阿马尔菲人创造的阿马尔菲航海法则（Tavole amalfitane），一直被地中海周边的航海国家采用了数百年，并影响到今天的海洋法。 现在意大利海军的军旗，就是由四个曾经的航海强国组成，分别是威尼斯、比萨、阿马尔菲和热那亚，蓝底白色十字的就是阿马尔菲的国旗，有点像马耳他十字的图形。 去过梵蒂冈的，一定看过拉斐尔画室中的这幅《奥斯提亚海战》（Battle of Ostia），内容就是公元849年由教皇利奥四世组织的针对穆斯林海军（撒拉森海盗）的一场海战。不过画中的教皇利奥四世的形象用的却是拉斐尔的恩人，美第奇家族的教皇利奥十世。这场海战中，基督教联军中就有阿马尔菲海军舰队。 阿马尔菲的很多建筑都是这样的依山而建。 其实这样的建筑方式，地势只是原因之一，中世纪猖獗的撒拉森海盗也是重要因素之一。 阿马尔菲最重要的教堂，阿马尔菲主教座堂（Duomo di Amalfi）又称圣安德烈大教堂（Cattedrale di Sant'Andrea）。阿马尔菲地区的主教座堂。 教堂始建于9世纪，随着不同年代，教堂也经历了不断地重建、修复，成了今天的样子。能看出阿拉伯、拜占庭、诺曼、罗曼式（伦巴第）、哥特式、巴洛克式多重风格。 圣安德烈，耶稣的十二门徒之一，耶稣收的第一个门徒，圣彼得的弟弟，东正教的首任牧首。1206年，阿马尔菲人也参与了第四次十字军东征，洗劫了君士坦丁堡，把埋在君士坦丁堡的圣安德烈遗骨（据传是在希腊殉道）抢到了阿马尔菲，就安葬在这教堂的地下室（我也没进去，不能肯定），所以教堂的名字就成了圣安德烈教堂。 拜占庭风格的马赛克。 教堂虽经过数百年的变迁，但这座青铜门还是11世纪在君士坦丁堡铸造的。我们是下午到的，教堂已经关门了。 教堂正面的前廊的尖拱和交替的色块，也很有阿拉伯风格。 12世纪的钟楼，具有罗曼式（伦巴第）和阿拉伯的混合风格。教堂带有阿拉伯风格，这在阿马尔菲是很正常的。因为早在8世纪，阿马尔菲作为独立公国就与北非的穆斯林有了密切的商业往来，阿拉伯人占据西西里时期，阿马尔菲更是深受阿拉伯的影响。在中世纪混乱时期，意大利的一些公国为了自身的利益，而与穆斯林偶尔结盟对付基督教敌国，也是常有的事。 还有件事要特意提一下，中国人发明了指南针，全世界都知道，但中国人并没有很好地利用这一伟大发明，倒是首先被阿拉伯人用来在沙漠里定位方向。阿尔马菲人又从阿拉伯人那里学会了使用指南针，并改进成了罗盘，用于航海，随后便引入了意大利和欧洲，后又传回到阿拉伯。 在意大利，尤其是南部海边，现在依然能看到无数的撒拉森塔，为了防范猖獗的穆斯林海盗。教堂后面高处，还残存着一座撒拉森塔。其实防也防不住，只是用作瞭望，发现海盗来了，发信号赶紧跑。 教堂前的广场，就叫多莫（DUOMO）广场，是游客的聚集区。 因为有邮轮在此停靠，所以这里有很多临时性的游客，也能碰到中国游客。 圣安德烈，据传他殉道时是被钉的X形的十字架。 阿马尔菲的街道，没有往里面走太多。 墙上的马赛克地图，画的是东地中海，猜想可能与阿马尔菲的航海历史有关。 这个铁锚，似乎在提醒着人们，不要忘了阿马尔菲曾经是个海上强国。 现在回到我们住的普莱亚诺（Praiano），位于苏莲托与阿马尔菲之间的海滨小镇，也是在SS163的路上。与阿马尔菲共同列入世遗。 10-11世纪时，这里就是阿马尔菲总督避暑的地方。 在突出的礁石上，也有一座撒拉森塔。 海景餐厅 海景停车场 普莱亚诺比较有名的是这个V字形的峡谷，据说还有个“绿洞”。 酒店露台看到的海，在这家酒店我们还遇到了四位南京来自驾的同胞。 普莱亚诺的夜景 地中海的日出拍过好多次，但“月出”还是第一次。 这就是所谓的“海上升明月”吧。
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2017-03-23
苏莲托，不太想再重归
从卡普里岛去往苏莲托的船，由于是早班，人很少。 20分钟，船到苏莲托码头，回卡普里的乘客比过来时的就要多多了。 听说过苏莲托（Sorrento，也称索伦托）这个地方，还是因为帕瓦罗蒂的那首著名的那不勒斯（拿波里）民歌《重归苏莲托》，歌词一句不懂，但旋律熟悉了几十年。到底苏莲托在哪，从来没有过概念，今天终于见到。 下了船，第一眼面对的就像个垂直的峭壁，苏莲托，原来是座海边的山城。 来之前只是在地图上看平面图，完全没有地势高低的概念。 当时最先想到的是，怎么上去呢。猜想应该会有电梯吧。就用GPS搜索，果然在附近有个Lift，走几分钟就能到，但也不敢肯定就是电梯，先过去看看。路过一个海滨浴场。 向左，PORT就是码头，向右就是电梯。 还没到电梯，就看见了这个Z字形的台阶，没有行李的话，倒是可以爬上去。 这个洞口进去，就是电梯，一欧元一次。 电梯上到顶上。 电梯上来后，有个小广场，可以俯瞰我们刚过来的码头和海滨，不过这里的蚊子较多，不宜久坐，但好像不咬当地人。 前面是那不勒斯湾，后面的山就是埋没庞贝的维苏威火山。 Z字形台阶，可以从码头爬上来，当然是N个Z。 苏莲托海边似乎也没有沙滩，浴场只好是这样的。 没有沙滩，就在躺椅上晒。 我们来时的船，已经上了很多人，准备回卡普里了。如果坐早点的船，当天就能往返。 那不勒斯湾和维苏威火山（左），如果从那不勒斯坐环维苏威小火车，其中一条线路的终点就是苏莲托，中途经过庞贝和赫库兰尼姆（埃尔科拉诺）。 山城还有更高的区域。 紧邻着小广场，有个教堂和修道院，阿西西的圣方济教堂。 教堂前阿西西的圣方济画像，为什么要提阿西西呢，因为叫圣方济的天主教圣人不止一位，所以要注明阿西西的圣方济，不过他才是地位最高的圣方济，美国的旧金山（圣弗朗西斯科）就是他的名字。 教堂内比较平常，也不大。 圣方济的画像 教堂旁还有个修道院。 修道院的回廊。 雕像就是阿西西的圣方济，传说圣方济可以和鸟对话。第二天我们就要去圣方济的家乡，阿西西。 现在，我们准备穿过市区去AVIS租车点取车。 塑像是圣安东尼诺（Antonino di Sorrento），苏莲托的主保圣人，曾在著名的卡西诺山本笃修道院修行，后定居苏莲托，成为一个修道院院长，公元625年死在苏莲托。 进入市区 这家餐厅旁有个教堂，就是圣安东尼诺教堂（Basilica di Sant'Antonino）。 懒得过马路了，就没有拍到教堂的全貌，这是大门，上方是圣安东尼诺像。 教堂内部 教堂始建于11世纪，据信圣安东尼诺的就葬在这附近。 风琴小了点 圣安东尼诺像。 这一带叫做塔索广场。 从塔索广场往下看，如果从码头开车过来就要从下面这条路绕上来。 塔索广场（Piazza Tasso），是苏莲托的城市标志之一。得名于苏莲托的一位16世纪著名诗人托尔夸托.塔索。 广场上有尊圣安东尼诺的塑像，好像还有一尊塔索的像，但我没看到。 托尔夸托.塔索（Torquato Tasso），16世纪的一位著名诗人，他的代表作品是史诗《解放的耶路撒冷》，其实我并不熟悉，但我曾在卢浮宫拍到过一幅画 《阿米达和里纳尔多的同伴》 ，就是源自这部史诗。 塔索广场 圣母圣衣教堂（Chiesa del Carmine），是索伦托的一个主要的教堂，最早始建于公元2-3世纪，16世纪时重建成现在的巴洛克式样，曾属于加尔默罗修会，1806年，拿破仑将加尔默罗会驱逐出那不勒斯，1816年教堂归属于苏莲托镇。 苏莲托不大，从码头一直溜达着走到AVIS门店，基本横穿了半个苏莲托。 苏莲托没有什么太大的看点，所以我也不想再重归苏莲托了，不过那首歌还是喜欢听。 AVIS苏莲托门店就一个，也很小。工作人员不紧不慢地办手续，13：10进来的，13：30后才拿到车，可时间从13:10起算。 从苏莲托到阿马尔菲，这段路叫做Amalfi Drive，代号SS163。是世界上著名的风景公路之一。公路沿第勒尼安海一直可以到萨勒诺，不过最精彩的一段在阿马尔菲一段。我们就住在苏莲托到阿马尔菲中间的普莱亚诺。据说这条路最早可追溯到古罗马时期，很多路段就是沿着峭壁开凿出来的。 这就是陪伴我们五天的座驾，雪铁龙“仙人掌”（CACTUS），我在国内没见过这种车型，不过在意大利很常见。 公路边有观景区可以停车拍照，不过最精彩漂亮的路段都是不能停车的。 18000多公里的车，在我租过的车中算是最旧的了。
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2017-03-16
卡普里岛（意大利）
一，初到卡普里岛，上索拉罗山 那不勒斯港，有去往多地的船，我们去的卡普里岛是最近的。 在船上再回望一次新堡，本并不怎么喜欢那不勒斯，但却有再来一次的意愿。 不到一小时，船到卡普里岛。卡普里岛是欧洲著名的度假胜地，不过我来这里另有动机，后面会专门提到。 我们刚乘坐的船，从那不勒斯到卡普里，票价19.1欧元。 卡普里码头的船主要开往那不勒斯，伊斯基亚、阿马尔菲和苏莲托，我们离开时就是去往苏莲托。 先看好后天去苏莲托的时刻表和票价。 上岛后见到这样的出租车有些新奇，感觉就像皮卡改造的敞篷车，我觉得能坐六七个人。 刚到这里，也不会坐公交，加上有行李，也打了一辆敞篷皮卡出租。 司机天天跑这样的海边山路，左旋右转，上下翻飞，开得飞快，晕车的人肯定受不了。 到我们住的小旅馆，车费33欧。因为胡同太窄，车不能开到门口，还要走一段路。 住下后，急不可耐地出去熟悉一下地形。附近的小超市。 没有传说中的那么贵，大瓶的矿泉水还没有马耳他贵。 卡普里岛的街道非常漂亮，后面单写。 始建于16世纪的圣索菲亚教堂（Chiesa di Santa Sofia），阿纳卡普里区的主教座堂。圣索菲亚是东正教的一位女圣人，哈德良时期的公元137年殉道，据说她的三个女儿在她面前被毒打至死，她埋葬了女儿，在墓前守了三日而死。最著名的索菲亚大教堂在伊斯坦布尔，不过我去的时候还不知道圣索菲亚的典故。 教堂内 圆顶 祭坛 夏天的中午，街上几乎空无一人。 烤披萨的炉子，晚上才会忙起来。 还能看到中文。 略带阿拉伯风格的房子。 我比较喜欢卡普里岛上的公交车，颜色都特鲜艳。 出租车比较贵，还是坐公交的人多。 卡普里岛不大，分两个区，一是我们住的阿纳卡普里区（Anacapri），一是第二天去的卡普里区（Capri）。第一天就在阿纳卡普里活动了，准备坐缆车上索拉罗山看全景。 索拉罗山（Monte Solaro），卡普里岛的最高峰。缆车单程8欧，往返11欧，在酒店定省1欧。 所谓缆车，在这里叫“ ChairLift”，非常形象，和香山的比，这是单座的。 缆车上山了 缆车上看第勒尼安海 13分钟，缆车上到海拔589米的山顶。 不知老外发不发朋友圈。 山下海面的船只就像一条条白色的小鱼。 拉近些，明天会去近看这几块大礁石。 好像在那不勒斯有卡普里岛一日游，通常坐船绕岛一周，在岛上简单看看，当日就能回。 转到东边方向，远处海对岸的陆地就是意大利亚平宁半岛，山后就是我们下一站要去的苏莲托。近处下方就是卡普里区，最远的建筑就是我来卡普里岛的动机，提比略别墅。 拉近点看提比略别墅。 坐缆车下山了。 在缆车上看圣索菲亚教堂。我们住的就在教堂后面不远。 缆车下方的民居。 到站了。 回看缆车 第二，提比略别墅 前面提到从索拉罗峰能到的提比略别墅，才是我来卡普里岛的目的。现在就来说说。 第一次听说卡普里岛这个地方，是从盐野七生的《罗马人的故事》第七部中。书的第一页就介绍了卡普里岛和提比略别墅，按作者的说法已经记不清来过多少次了。再加上这里的确是度假胜地，所以卡普里岛就成了此次意大利行程中的一站。 之前早已做好了功课，在GPS上定好了坐标。为了稳妥还是向旅馆的老板娘打听一下，得到的反应是有些奇怪，去那个废墟干嘛，没什么看头，当然我也没必要解释我是（业余）罗马史爱好者。不过她还是说了要爬四五十分钟。从安纳卡普里的公交站坐小巴到卡普里区总站，然后就只能靠走着了。当地的导游图也提示去Villa Jovis（第6号）要步行约50分钟。 可能是去那里的人不会多，所以路牌也不清晰，这堆路牌中Villa Jovis也太不明显了吧。还好我用GPS导航。 沿途全是民居和旅馆，家家都装饰的非常漂亮（后面单写）。 坐在这儿看着海景，是不是有不想走的感觉。 一棵好大的伞松。 越往上走人越少。 住在这地方的住家，就没法把车开上来了（估计车可能会停在下边某停车场）。 时不时能看到会变色的蜥蜴。 我边走边照相，爬了差不多40分钟（约2公里）。从这边向西看昨天的索拉罗峰。盐野七生曾推测当年提比略是被人抬上来还是自己走上来，她认为以皇帝的性格还是走上来的可能性大。 别墅的简单介绍，门票4欧。似乎在校的学生来的多些，游客不多。 别墅的平面图，《罗马人的故事》中就用的这幅图。上方灰色区域为皇帝私人空间，右侧浅蓝色区域是浴室，黄色区域为入口和接待区，下方的浅蓝色区域为仆人和厨房。中间深蓝色区域为储水池。卡普里岛缺少淡水，所以才有一套复杂庞大的雨水收集和储存系统，当然还有水塔。 别墅建在悬崖边上，海对面的陆地就是意大利主岛，小山后面就是苏莲托。 拉近了能看到对面海边的撒拉森塔。 不远处的塔楼，也是当时的建筑，一是作为瞭望塔，二是可以与陆地通过烟火（可能类似我国的狼烟）与对岸陆地联络。 瞭望塔 东面就是悬崖了，风景也很漂亮。其实卡普里岛最初是奥古斯都用四倍面积的伊斯基亚岛（能看到）换的，说明奥古斯都就很喜欢这里，不过奥古斯都可能来的次数并不多。 眼前的就是此行的目的地，提比略别墅，一堆两千年前留下的废墟。 说是别墅，更准确应该说是行宫。当地称Villa Jovis，Jovis可能源于意大利语Giove，就是朱庇特的意思，朱庇特是罗马神话中的主神，天神或雷神，对应于希腊神话中的宙斯。其实更多的地方管这里叫做“朱庇特别墅”（《耶路撒冷三千年》一书中多次提到），《罗马人的故事》中音译成乔伊斯别墅（宙斯别墅）。不过我觉得还是叫提比略别墅更合适。当初提比略在岛上建了12座别墅，所以可能才用了十二主神的名字分别命名。当然这里是他常住的，且保留了下来。 如果从提比略住到卡普里岛的公元27年算起，到现在整整过了1990年。当初提比略离开罗马时，连元老院都没打招呼，人们以为皇帝只是出去休假了，没想到这一走就是十年。提比略生命中的最后十年，就是在这个小岛上的别墅里控制着奥古斯都留给他的宏伟帝国，至死也没有回过罗马。关于他的出走，说法也不一，有人说是他厌倦罗马的政治环境，他年轻时也曾因厌倦政治而自愿流放罗德岛，要不是奥古斯都的继承人都死了，也许也轮不到他这个养子继位。还有说法是他害怕被暗杀，其实提比略之前只有个凯撒被刺死，而他后面的皇帝被杀的才更多。他在这里遥控除掉了他最烦心的大阿格里皮娜。还保持了帝国的繁荣稳定。 《耶路撒冷三千年》 一书中曾提到，“在卡普里岛享受晚年放荡生活的提比略皇帝”，那只是后世对他的一种说法，主要源自于一位八卦史学家苏维托尼乌斯（Suetonius）的描述，但后世更多地认为那完全是杜撰和故意抹黑，甚至有人认为提比略是简朴禁欲的。不过塔西佗对提比略的评价也是负面过多。还有件事是在提比略在卡普里岛上第六年发生的，公元33年，一个叫耶稣的木匠在遥远的耶路撒冷被提比略的总督彼拉多钉了十字架，当然这样的小事可能无论如何也轮不到皇帝知道。 马赛克地面 古罗马特有的砖混结构。 仆人和厨房区域。 我也搞不清哪是哪。 这间可能是文物修复的工作室。 还有水池，厨房的可能性大。 难道是厨房的烟囱 整个建筑群的建筑面积约有7000多平方米，净高度大约有40米高。 这是19世纪时，有人做的复原图，所以称行宫更准确。 现在这座山被称作“提别略山”，海拔高度334米，是卡普里岛第二高峰。 临时固定 这边可能是皇帝的私人区域。 中世纪时，这里曾被改建过教堂，所以立有一尊圣母像。 很难搞清每个房间都是什么用途。 中世纪留下的教堂，也不开了。按说几百年的教堂也该算文物了，但在这里就属于破坏文物了。 随时能看到的海景，不知皇帝当年是否有心情欣赏。 我也没太多时间去搞清每一处都是什么，能看一下两千年前罗马帝国辉煌时期的皇帝居所，就够了。 这片是浴室区域。 准备下山了。可能有人会好奇，提比略是不是死在岛上，还真没有（千万不要信中文的百科）。公元37年3月，提比略在那不勒斯避寒，而死在米塞诺军港，也有人说是他感到时日无多准备回罗马而离开的卡普里岛，但死在路上。米塞诺军港就是在说到庞贝时提到的老普林尼驻扎的军港。提比略死后，骨灰也葬在罗马的 奥古斯都陵 。 后面再简单介绍一下提比略，比较枯燥，不喜欢历史的可以跳过。 提比略（Tiberius Julius Caesar Augustus，42BC－AD37年，14年-37年在位，又称提庇留、提比里乌斯等），莉薇娅和前任丈夫克劳狄乌斯.尼禄的儿子。当他母亲莉薇娅改嫁屋大维后，成为屋大维的养子。虽然提比略不是奥古斯都的亲生儿子，但提比略出自的克劳狄乌斯家族比凯撒的尤里乌斯家族还要高贵且历史悠久。屋大维没有儿子，他的两个外孙也是英年早逝（法国 尼姆的四方神殿 就是为纪念两人而建），这样屋大维才收提比略为养子准备让他继位。提庇留年轻时曾因厌恶政治而自我放逐到罗德岛。但后来由于屋大维丧失了所有的继承人后，提庇留不得不重回罗马。公元14年，奥古斯都去世后，提庇留继位，成为没有尤里乌斯和屋大维血统的皇帝，但奥古斯都生前有个要求，让提比略收日尔曼尼库斯为养子。日尔曼尼库斯是奥古斯都外孙女阿格里皮娜（大）的丈夫，提比略的亲侄子，但其母亲是屋大维妹妹与安东尼（后来娶了埃及艳后）的女儿。这样提比略之后，皇位又会重回屋大维血统。而阿格里皮娜又是朱利娅（奥古斯都唯一亲生女）与阿格里帕（奥古斯都的挚友）所生，阿格里帕死后，奥古斯都安排朱利娅嫁给养子提比略，但要提比略与原配离婚，此时他们已有一子德鲁苏斯。别觉得复杂，这已经很精简了。 提比略在回罗马继位之前，曾在德国前线与日耳曼人作战，且立有战功。他回罗马后，总司令的位置留给了日耳曼尼库斯。日尔曼尼库斯也是相当厉害，他的名字就有日耳曼征服者的意思。不过后来日耳曼尼库斯可能死于谋杀，所以阿格里皮娜怀疑与提比略有关，提提比略自己也有个儿子德鲁苏斯（AD23年死），阿格里皮娜也是怕德鲁苏斯继位，所以她与提比略的关系恶化。而阿格里皮娜奥古斯都的血统又有很大的影响力，这有可能是提比略远离罗马去往卡普里岛的原因之一。不过，提比略还是通过代理除掉了阿格里皮娜和她的几个儿子。但其中一个儿子卡里古拉后来还是成了提比略的继承人，那是后话。卡里古拉还曾在卡普里岛上住过（相当于人质）， 《耶路撒冷三千年》12-1 一书中也提到，卡里古拉的好友，希律.亚基帕也前往卡普里岛拜见过提比略。 提比略在治国方略上基本遵从了奥古斯都不再扩张的策略，国家稳定，经济也不错。后人对他的评价也是毁誉参半，对他的负面评价主要是受著名史学家塔西佗和八卦史学家苏维托尼乌斯的影响。但总体来说，罗马帝国在提比略的手中维持了奥古斯都留下的辉煌。近代史学家对他的评价还是一位伟大的君主。 评价一个君主，主要是看他治国的能力和国力的水平。写得瘦金体却丢了江山，会做“雕栏玉砌应犹在”，却是“朱颜改”，那就是误国之君。 其实说奥古斯都和提比略是皇帝，并非准确，毕竟还有元老院，准确地应该说是元首或第一公民，但已相当于皇帝。到两百多年后的戴克里先，才撕去了那块遮羞布，算是真正的称帝。 提比略死后，卡里古拉继位（耶路撒冷三千年一书中的“破产的王子”），卡里古拉被刺后，他叔叔克劳迪乌斯继位，克劳迪乌斯又被小阿格里皮娜毒死，尼禄继位。以上几位都是具有奥古斯都血统的皇帝，尼禄被逼自杀后，罗马皇帝中再无奥古斯都的血脉。 提比略像，摄于大英博物馆 提比略像，摄于卢浮宫 提比略像，摄于那不勒斯国家考古博物馆 第三，卡普里岛印象 这是我们在岛上住了两天的小旅馆，布索拉旅馆（Bussola）。 老板娘用的缝纫机 旅馆的平台。 傍晚在平台上可以拍海上日落 这算是游泳池吗 这是安纳卡普里区的交通枢纽，公交、出租，缆车（上索拉罗山）都在附近。 晚上可能在教堂前有音乐表演。 这是在旅馆平台上看到的日落 一艘邮轮正在慢慢远去 太阳落山了，月亮从索拉罗山上升起。 日落后的街上，比白天热闹 圣索菲亚教堂前 白天歇着的披萨炉开始忙活起来了。 等披萨的队伍排得好长。 旁边还有乐队伴奏。 我们看看披萨制作的全过程，把面团轻松地甩几下就成了薄饼。 快速抹上番茄酱 撒上芝士 不到一分钟就做好一张，放入炉子内。炉子都是木柴烧的。这老哥见我们在边上拍他，就让我们自己学他做了一张，当然没法卖了，就送给我们了。 这是另一家的队伍 也是忙得不亦乐乎。 商店也很晚关门 回到我们的旅馆，卡普里岛的晚上是很安全的。 等公交去往卡普里区，卡普里岛的公交每次1.8欧，可以上车买票，通票怎么买没注意。 有时也比较挤。 车开车的也很快。 卡普里码头区 码头有缆车上到这里 公交站按不同的目的地分开排队。 这么排队 上车 有时挺空的。 卡普里岛的珊瑚似乎不错。 这么拉煤气罐，看着够悬的。 教堂 这就是去玩提比略别墅的路 这是从提比略别墅回来的另一条沿海的路，海景不错。 这本是卡普里岛的一个景观，天然门，不过搭着架子维修，看不出样子。 联想到马耳他戈佐岛上的蓝窗，就是因为缺少维护而坍塌了，要知道他会塌，在马耳他的时候真应该去看看，留个绝照。 这是旁边的图片，可以看出天然门的样子。 大夏天的，爬上爬下，还真是不轻松。 但是风景还是对的起出汗的。 这两块大礁石就是前面在提比略别墅看到的。 饮水龙头 这一带很多高档酒店，有钱人可以住这边。 还有名牌购物街，世界大牌基本上都有。 转了一圈又回到教堂。 卡普里岛还有个著名的看点，就是蓝洞。所谓蓝洞，就是坐船进入海平面上的一个小洞。洞口比较小，但里面稍大些。进洞后，回看洞口，就会发现，全部是漂亮的蓝色。这只是我的描述，其实我也没进去。 因为我去蓝洞的时候，是下午，刚好赶上浪大，船停了，所以只在洞口附近看看。就是从这个台阶下去。 附近的游船 虽然有提示，禁止在此游泳，但还是有些人在游泳，因为水特别的清澈。 去不成蓝洞，拍几张蓝洞的纪念品吧。 没去成蓝洞，留下些遗憾，坐小巴回去了。 小巴错车都很费劲。 各国游客和当地居民都能有序地排队等车。 无论是汽车还是摩托车，都能很自觉地礼让斑马线上的行人。当然欧洲都差不多。 居民和警察都很熟了。 这是去往蓝洞的公交，上面的显示屏：GROTTA AZZURRA。 第四，卡普里岛的门票和民居 卡普里岛上的民居大都依山而建，道路普遍狭窄，但每家每户都布置装饰的各有特色，很少有雷同。给我印象更深的却是每家门口的门牌，至少我在别的地方没见过。 庞贝古城 有个悲剧诗人之家，门口就用的类似这个图案，提示小心有狗。 很多人家都用植物装饰自家的院子。 这家是什么图案，看不明白。 安吉丽娜，可能是这家主人的名字。 在狭窄的街道内，这种运输工具是很适合的。 这是我们住的附近，算是个小广场了。 这家的花园就临着大海，走下去几分钟就是海边。 不知道这家主人是不是开巴士的。 这么窄的巷子，里面很多住户。 这是去往提比略别墅（Villa Joivs）的路上，还有家四星酒店。 这就是那家四星酒店，Villa Sarah。 私家车库 一家小超市。 这家的门牌好漂亮，中间的是卡普里中心区的教堂，左下角是卡普里著名的“蓝洞”。 这个简单，只是纯文字。 这家花开的好茂盛。 这是什么？公交站？不是，公交开不到这里，这是心脏电击复苏装置。 这家的门牌最有创意，难道是托勒密的后裔。 这家绝对算得上豪宅了。 这家的菜园可真不小。 这家好像是个古老的别墅。 来车了。 进去要弯腰，里面却是个大院子。 难道这家主人是造灯塔的。 这是比较宽的路，所以还能走车。 这算老爷车吗 我只是随意拍了些门牌，其实还有很多更漂亮的，如果刻意去拍的话，光是门牌就可以单写一集。
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拍摄于罗马
2016-11-22拍摄于帕勒莫
拍摄于大阪
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