【丝路之央】——波斯时之砂（全文完：马什哈德、卡尚、伊斯法罕、亚茲德、波斯波利斯、设拉子、大不里士、德黑兰） - 伊朗 | 环游亚洲 | 旅行摄影 - 论坛 - 穷游网

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及【丝路之央】——波斯时之砂（全文完：马什哈德、卡尚、伊斯法罕、亚茲德、波斯波利斯、设拉子、大不里士、德黑兰）及及【丝路之央】——波斯时之砂（全文完：马什哈德、卡尚、伊斯法罕、亚茲德、波斯波利斯、设拉子、大不里士、德黑兰） 8袋长老精华  2016-06-13 

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29276人阅读 powered by 8袋长老发表于 2016-06-13 22:30 丝路之央（游记部分）（序）时之砂汉元狩四年，天子刘彻纳张骞言，拜骞为中郎将，第二次出使西域。此时汉王朝已经取得了对匈奴作战的战略优势，完全控制了河西走廊，即将完成封狼居胥的伟业。与张骞同行的还有持符节的副使多人，分别前往西域诸国，延及于阗、大宛、康居、大月氏、大夏，南至身毒，西至安息，自此打通了古代的丝绸之路。此时的安息，也就是帕提亚帝国正值鼎盛时期，借助丝绸之路成为了汉朝与自从两年前有了丝绸之路的旅行计划之后，伊朗自然成了心中始终惦记着的重要目的地。这里不仅是连接东西方丝绸之路的重要桥梁，也是西域唯一一个可以与中华文明相提并论的辉煌文明。如果说在中亚的历史中还能处处找到华夏文明的影子的话，那么波斯就是彻头彻尾的异域了——同样悠久的辉煌历史、截然不同的风土人情，波斯帝国传统与伊斯兰教文化的微妙融合，组成了一幅神秘而又迷人的画卷。于是在间隔两年分别走完了甘肃河西走廊和中亚河中地区之后，下一站只能是波斯，除此以外别无选择。（抵达（）

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最后编辑于 2016-11-23 20:16  回复 8袋长老发表于 2016-06-13 22:32 （一）殉道者之地抵达这对我来说就成了一个尴尬的巧合。这里的宗教节日不比国内人头攒动的大小长假，而是真正的休息日，不仅银行歇业，大多数场所均不开门。我原打算在德黑兰先停留一天，却一下子陷入无处可去的窘境（事后才知道博物馆和（在马什哈德第二天傍晚再次回到圣陵拍的日景，夕阳下的广场特别好看）之所以说当机立断，是因为当天飞往马什哈德的

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飞机着陆以后，为了（图斯离马什哈德近一些，包车大约两小时多一些，因此在马什哈德的第二天去参观了菲尔多西墓）（中间这座石制宫殿就是菲尔多西墓）（墓区本身也是一座大公园）（在墓旁拍下了一个熟睡的伊朗婴儿，父母推着孩子专程来缅怀这位伟大诗人）对现代的呼罗珊而言，除了马什哈德的圣陵外，还有一件瞩目的珍宝，那就是藏红花。全世界最好的藏红花来自波斯，而全波斯最顶级的藏红花则产自呼罗珊省。在马什哈德中心的礼萨大街上到处都有贩卖藏红花的商铺，不仅比别的地方便宜，品质也更为上佳。此外贩卖鹰嘴豆、葡萄干等干果的食品店也比比皆是。还有一些各色零食，譬如一种加入了各种坚果的、味道古怪的冰淇淋；还有一种像油条一样的小吃，外面裹了一层厚厚的糖浆，但相比伊朗人齁甜的口味来，已经算得上清甜可口了。但来到此地最重要的目的地还是圣陵。走进圣陵的时候天已经完全黑了下来，而朝圣的高潮才刚刚开始，人们正在从四面八方涌入这个占地四百亩的城中之城。圣陵内部张灯结彩，恍惚中有种灯会的感觉。按照这边的管理规例，相机是不能带入圣陵的，但是手机能够被默许。那些摩肩擦踵的信徒们也纷纷拿出手机互相拍照或者录影，但更多的人跪坐在地毯上进行着祈祷。圣陵占地巨大，室外一共有七个庭院，还有一大堆博物馆、圆顶宫殿和清真寺，在人头攒动的夜色中根本无法辨清方向，只能跟着人群盲目地穿梭，完全不知道自己身在何处。走入宫殿内部的话又是另一番情形。倘若把全伊朗最雄伟壮观、最奢华瑰丽的建筑排一个座次，圣陵毫无疑问将排在榜单的第一位——信徒们的慷慨捐赠造就了这个当代伊朗的国家奇观。如果说那些斑斓的瓷砖还只是伊斯兰世界随处可见的象征（尽管如此，其规模依然足以让人叹为观止），那么嵌满玻璃镜片的墙面穹顶和巨大的水晶吊灯则让人顿觉词穷。也许在信徒眼中，彼岸的天堂正是如此光明绚烂。而金顶清真寺更是圣陵区那皇冠上的明珠，黄昏时分前来，能够看到中间清真寺的金色穹顶沐浴在夕照下，散发出夺目之光。而清真寺的拱门门廊上也同样镀满了黄金，美丽得难以名状。（第二天补拍的耀眼的金顶清真寺）（晚上张灯结彩的圣陵区）（内部

无图模式伊朗丝绸之路 1 2 3 下一页行程助手减负七 1楼罗马帝国之间的贸易中心，大发其财，可谓是丝路的中央国度。自此以后的许多年间，伊朗高原上的历代文明都是丝绸之路上的最重要的一站。德黑兰的第一个景点就是国内机场附近的自由塔）举报

然而夜色之下，辉煌的金顶无从寻觅，我在其中完全迷失了方向，直到穿过了一个又一个庭院和宫殿后，才依稀找到了通往中心圣陵区的路。不幸的是，参观圣陵的通道是男女隔开的，而摸不着头绪的我正十分显眼地排在一群身披罩袍的女性队伍中，直到被教职人员劝阻后才弄明白是怎么回事。通常来讲，非穆斯林没有进入圣陵的资格，然而在如此大量的人流冲击下，管理者似乎也没精力在意这些规章了。于是我得以重新混入男性的队伍，缓缓进入了圣陵殿。此时在殿门外就已经可以看到疯狂亲吻围栏的信徒们。公元818年，伊玛目礼萨被当时阿拔斯王朝的掌权者马蒙哈里发刺杀，之后被下葬在哈里发父亲的墓地之旁。此后这个名叫Sanabad的小村子就开始被信徒们称为马什哈德，意为殉道者之地。在几个世纪之后，（古兰经和宗教典籍随手可及，许多信徒直接席地而坐开始读经）（圣陵中也有这种风格偏重精美典雅的穹顶）在这样的宗教历史传统下，圣陵殿中的参观队伍显然比其他宫殿中来得更为骚动，负责引导的教职人员也变多了。走进陵墓所在的大厅时人群几乎陷入了疯狂。大厅中间是一座小小的（疯狂信徒们围绕抚摸的就是伊玛目礼萨的灵柩）第二天打开电视，看到新闻中正在播放前一天发生在麦加的事故——多名伊朗人在朝圣时丧生，伊朗的官员们在电视上指责沙特人管理不力。在神圣的节日里，虔诚的信徒们却在朝圣的途中失去了宝贵的生命。最后编辑于 2016-08-02 20:51  回复

回复 1楼 @ 减负七减负七 2楼德黑兰是凌晨四点多，夜幕尚未落下，大半个伊朗还在睡梦里。然而一些虔诚的信徒已经在这个国度中陆续醒来，迎接即将而来的黎明——穆斯林每天的第一次祷告随着第一缕阳光一起到来，宣告着又一天的开始。然而这一天又和普通的日子不太一样。当我走在清晨的大街上打算换一些钱的时候，才从路人的提醒中意识到这个问题——这天刚好是伊斯兰历中的古尔邦节（又称宰牲节），是最重要的宗教节日之一，自然也是伊朗的国定假日。皇宫等景点还是照常开放的），于是当机立断去机场买了一张单程机票，乘坐中午的航班飞往马什哈德。机票非常紧缺。毕竟作为一个假期，还是有不少伊朗人选择出行休假，但马什哈德在这个特定日子里的意义更是尤为特殊。这座城市作为东部呼罗珊省的省会，不仅是曾经阿夫沙尔王朝首都、现今伊朗的第二大城市，更是什叶派穆斯林的圣城之一：在这里安葬着十二伊玛目之一的阿里·礼萨。和追随哈里发的逊尼派不同，什叶派认为只有穆罕穆德的女婿阿里及其后裔才是伊斯兰教的正统继承人，因此自阿里开始代代相传，有了十二伊玛目之说。十二伊玛目们死后，其陵墓就成了什叶派教众重要的朝圣场所，其中绝大多数都在沙特阿拉伯和伊拉克境内，只有第八任伊玛目，也就是伊玛目礼萨的圣陵在伊朗的马什哈德。因此，伊朗作为世界上位数不多的什叶派穆斯林主导的国家，马什哈德对于它的重要性也就不言而喻了。伊朗国内有个说法，富人出国去麦加朝圣，而穷人则只能去马什哈德——去三次礼萨圣陵相当于去一次麦加。而在这个一年一度的古尔邦节，大量的伊朗人正涌向这座圣城，去朝觐他们的伟大宗教领袖，而我身为一个东方异教徒，恰好出现在这个朝圣者的队伍中，只能解释为命运的安排。

记者发表于 2016-06-15 15:23 期待更新呐！  回复 6袋长老发表于 2016-06-15 17:21 楼主加油哦~  回复

保险起见，我事先在机场订好了一间酒店的房间。之后我才发现自己白白担心了一场——通往圣陵的礼萨大街上遍地是宾馆，从廉价旅馆到高档酒店的一应俱全。在两伊战争的时候，大量伊朗人迁往后方的马什哈德，确立了这座东部城市的经济地位。马什哈德所处的呼罗珊地区历史上也是文化的中心之一，在马什哈德真正兴起之前，周边图斯和内沙布尔都曾是这一地区的中心城市，波斯文学史上的两位重要诗人菲尔多西和海亚姆分别葬于两处。前者的《列王纪》被誉为波斯的荷马史诗，而后者则颇有李白的风范。十分夸张的镜饰大厅，而这样的大厅在圣陵区中比比皆是）蒙古入侵和帖木儿入侵造成的劫掠和屠杀使得呼罗珊地区人口锐减，马什哈德依托圣陵吸引了大量的难民，成了呼罗珊地区新的中心。帖木儿死后，其四子沙哈鲁赢得了王位争夺的最终胜利，建立起一个较为稳定的政权。他在位期间多次造访马什哈德，开启了礼萨圣陵的辉煌时代。在帖木儿帝国分裂之后，统治伊朗的萨法维王朝确立了什叶派的国教地位，马什哈德立刻成为了波斯境内最重要的宗教朝圣地。几百年来，无数的朝圣者们穿越伊朗高原的高山和沙漠来到这里，就是为了进入圣殿，觐见故去的伊玛目礼萨。金屋子，通体华美无比，嵌满宗教的纹饰图案，中间部分是镂空的纯金网栏，网栏内部就是灵柩。所有人都想摸一下金网栏，更有人一边亲吻着网栏嚎啕大哭。甚至还有许多将孩子举过头顶的父亲，试图让孩子能触摸到金房。此时队伍完全维持不住，只能被人群挤着走，连接近中央都很困难，更不可能透过网栏往里看。信徒们的狂热带来的不仅是情感上的震撼，更是生理上的冲击——站在其中连呼吸都十分艰难。很难想象在这样的环境下一旦发生踩踏事故会造成什么样的后果。最终我胡乱摸到了一把外壁，然后就被人流裹挟出了这里。走出圣殿的时候我已然耗尽了全部的体力，也再无任何挂念，于是赶紧准出口离开了这一纷拥之地。举报回复 2楼 @ 减负七穷小帅 3楼举报回复 3楼 @ 穷小帅 Amo_柠檬

管理员发表于 2016-06-15 17:22 小秘书也来坐等更新啦~  回复 8袋长老发表于 2016-07-23 00:57 （二）波斯风情画坐了一夜大巴回到从地理位置上来讲，卡尚更像是连接德黑兰和

4楼举报回复 4楼 @ Amo_柠檬论坛小秘书 5楼举报回复 5楼 @ 论坛小秘书减负七 6楼德黑兰后，我直接在长途汽车站转车往南而行，向波斯腹地进发。第一站原本应当是宗教城市库姆，不过因为刚从

（站在波斯浴室的楼顶俯瞰卡尚（卡尚老城区内玩耍的孩子们）（巴扎是整个城市最核心的区域）（巴扎内的一处水烟馆）在卡尚，游客能够以（这些豪宅建于19世纪，属于卡尚当地的富商们）（可以看到当时波斯传统建筑与欧洲的融合）（宽阔的庭院与水池是豪宅必不可少的一部分）如今这些留存良好并向游客开放的宅院都坐落在市场的（不到20美金就可以在伊赫桑宅院度过一个美妙之夜）

马什哈德回来的缘故，所以对这座小一号的圣城兴趣寥寥，于是直接抵达了卡尚。伊斯法罕的一个中继站，文化历史并不令人瞩目，也通常不在游客们的必去清单之中。然而比起那些恢弘的大城市来，这座沙漠旁的绿洲小城更接近传统波斯的气质。通过那些精美的巴扎、花园与庭院，卡尚向每一个到访者描绘出一副古老的波斯风情画。老城区）十分低廉的价格体验一下古代波斯贵族和富商们的起居生活。老城区里有几处颇受背包客们欢迎的投宿地点，它们基本都是由波斯传统住宅改造而成的。这些住宅大多可追溯至18世纪末至20世纪初的恺加王朝时期。由于恺加王朝定都于德黑兰，当时的卡尚便成了连接新首都与伊朗中部大城市的桥梁，逐步发展成商路上的贸易中心。现在仍见证这一段历史的，不光有巨大的巴扎和商队旅馆，还有当时富商们留下的豪宅。西面，其中也包括我入住的伊赫桑宅院（Kahn-e Ehsan）。从圆形广场往西走五十米，向北拐进旧城区的一条小巷子里，就能找到这个地方。有趣的是这个宅院挖得很深，向下走过一段楼梯后才能看到宅子的全貌。整个宅邸大约有十来间房间，围绕着一个宽阔的庭院而建，墙面和门廊都带着浓浓的波斯风情。庭院中间是一个长方形的水池，两边又各有两排灌木和果树，在树木和水池的中间则摆着中亚西亚典型的胡床。每到晚上，庭院中的灯便会亮起，使院子照映在昏黄美丽的光亮之下。此时在一旁餐厅吃得心满意足的背包客们便汇聚到庭院之中，三三两两坐在胡床上聊天吹牛。如果凑巧的话，还能遇到旅店老板的年轻侄子。这个90后的阿拉伯裔小伙是一个李小龙的狂热粉丝，于是对我这个中国面孔有着特殊的好感。不出十分钟我们便成了无话不谈的老伙计，甚至开始商量着如何搭讪对面的亚洲女生。大概这就是波斯豪宅的魔力，在这个仿佛穿越时空的惬意夜晚，使自己完全卸下旅途中的劳累与防备，回归到最放松最舒适的本真状态。塔巴塔巴依（Khan-e Tabatabei）、阿巴斯（Khan-e Abbasian）、布鲁杰迪（Khan-e Borujerdi）。三者给人的感觉全然不同。在塔巴塔巴依宅院，你一定会因为黄昏时射入屋中的美丽阳光而迷醉——窗棂上的彩色马赛克玻璃对此居功至伟，其样式让人联想到欧洲中世纪的教堂彩窗。而在阿巴斯宅院，我不得不穿梭在忽上忽下的楼梯和阳台之间，感到迷惑不已，从而由衷地赞叹设计者的巧思。这里的几栋建筑都分布在不同的平面上，分割出好几个高低不一、错落有致的庭院，时而让人豁然开朗，时而又从门洞中露出一丛鲜花给人惊喜。最后的布鲁杰迪宅院紧挨着一个古典的波斯浴室，这位富商为了迎娶另一位富商之女，也就是刚才提到的那位塔巴塔巴依老爷的女儿，于是建立起这座宅邸。这里以精美的壁画著称，木制墙面上所描绘的正是主人生前的英姿，同样是类似于欧洲中世纪的肖像画风，看不到传统波斯细密画的影子。参观那天，刚好遇到画师父子正在一笔一画地对房屋进行修复，给那些毁坏褪色的木墙重新刷上油漆。费恩花园（Bagh-e Fin）。

（在青旅对面的巷子里找到一个古朴安静的清真寺）（清真寺的门廊经过了精心的修复）（如今空荡荡的寺庙已经不再进行宗教活动）当然这座廉价的青旅并不是波斯庭院的最佳代表。如果有足够的预算，还可以入住阿梅里宅邸（Khan-e Ameriha），它曾是卡尚城内最大的豪宅，由卡尚的总督阿梅里（Ebrahim Khalil Ameri）出资修建，包括四座大楼和七座庭院，占地达到了九千平方米。如今这座宅院被改造成精品酒店，并面向游客开放，而每晚也不过100美刀而已，但足以媲美绝大多数五星级酒店。我曾步入其中匆匆一瞥，发现它本质上与伊赫桑并不不同——中心庭院和布局一模一样，但是庭院更大、门廊更高、雕花的墙面更精美、层叠的楼宇更让人迷失其中。这还不是卡尚宅院的全部。在它的不远处还有几所古老的宅院开放参观：（塔巴塔巴依宅院以彩色玻璃著称）（借助房间里刷漆工的梯子俯拍下了这张照片）（下午时分的光影与庭院回廊构成了柔美的和谐）（阿巴斯宅院的高楼更多一些）（楼的外立面上满是精美繁复的雕花）（一回头就能从门廊中发现惊喜）

历史博物馆。恺加王朝的一个推行现代化改革的总理大臣阿米尔·卡比尔曾被软禁于此并遭到暗杀。四十柱宫花园、亚兹德的多莱阿巴特花园、设拉子的天堂花园、以及卡尚的这座费恩花园。波斯花园，以及花园中的那些潺潺流水、黢黢树影、石榴玫瑰、回廊凉亭都成了波斯文化中不可或缺的精神归宿。举报回复 6楼 @ 减负七减负七 7楼伊斯法罕。希腊人征战多年后，征服者亚历山大在这里遗留下塞琉古王国。紧接着是游牧民的帕提亚帝国兴起，他们与希腊人的后继者罗马人相互抗衡。随后取而代之的是第二个波斯人的帝国——萨珊波斯，他们是拜占庭帝国前期最大的劲敌。之后阿拉伯人席卷而来，公元651年，这些闪米特人的后裔彻底终结了雅利安人的帝国，最后一任萨珊王朝的皇帝在逃亡过程中悲惨地死于一个磨坊主之手，波斯自此皈依伊斯兰教。

（连接过去与现代的桥梁）（布鲁杰迪宅院内部的西洋风格壁画）（画匠儿子正在认真地修复古宅）这一系列豪宅都是近代伊朗的产物，但是卡尚的历史则古老得多。考古学上可以将这片地区的历史追溯到七千年前的埃兰文明时期。中世纪的塞尔柱王朝在卡尚建立起一座要塞，其墙垣至今还矗立在古城之中。到了萨法维王朝，卡尚迎来了一次巨大的发展。大帝阿拔斯一世对于此地情有独钟，将这座城市作为其度假胜地，甚至最终坚持死后安藏于此，而非国都伊斯法罕。为了更好地休闲度假，阿拔斯大帝要求在卡尚设计建造一座天堂般的花园—— （费恩花园的中心建筑萨法维楼阁）步入花园中，中轴线上便是一条水渠，水渠通往一个水池，而后又分为两股，汇聚在位于花园中心的一栋小楼的水池中。这栋古典建筑被称为萨法维楼阁，以它为中心，四周的水渠纵横交错，将花园以十字划分，花园的尽头是一片庭院与凉亭。亭子的廊柱与穹顶上绘有几何图案与壁画，描绘的是过去的波斯王公贵族们生活狩猎的场景。从凉亭望出去，华丽的纹饰与湛蓝的流水交相辉映，沿着水渠则是郁郁葱葱的杉树与果树，在正午的阳光下毫不吝惜地投下大片的阴影。水和树是波斯园林的核心，沟渠、水池、喷泉支配了庭园的结构，即便在靠近沙漠干旱缺水的卡尚，古代的能工巧匠们依然通过独特的水利系统，将附近山上的山泉引入此地，并在水池和渠道中缀以大大小小的喷泉。园内还有一些小的（费恩花园的蓄水凉亭是其最精美的一处景致）（凉亭上的壁画描绘了王宫贵族们的生活）（伊斯兰风格的几何图案也是不可或缺的）（透过凉亭望向花园中的林荫小道）

伊朗小伙子）卡尔马特派、伊斯玛仪派、甚至还有山中老人的阿萨辛派这样的异端。即便是今日伊朗，伊朗裔与阿拉伯裔之间的关系依然势同水火，在伊朗人眼中，雅利安人才是真正伟大的民族。亚美尼亚工匠们从西北边境迁徙到伊斯法罕并建立起凡克天主教堂）撒马尔罕联系起来。这两座城市分别为波斯之都和中亚之都，有着太多类似之处——同样辉煌的历史，以及恢弘无比的建筑。而两者最直接的映射莫过于那两个著名广场，伊玛目广场与雷吉斯坦广场。在早已亲眼目睹过后者的华美恢弘之后，我原本以为自己很难再被另一个类似的广场所震撼，直到我真正走进伊玛目广场——它简直太巨大了，看上去足有四五个雷吉斯坦这么宽阔，以至于周遭的清真寺和宫殿反倒在广场的衬托之下显得袖珍起来，只有趋近上前，才会意识到自己正在被眼睛所欺骗。谢赫洛特芙拉清真寺的穹顶）荷兰的著名小说家塞斯·诺特博姆就在他的伊斯法罕游记中提出了这样的问题：“该如何描写一座穹顶、一座清真寺和一座布满清真寺和穹顶的城市呢？”由于教义对于偶像崇拜的严厉禁止，因此伊斯兰艺术陷入了对于几何的疯狂痴迷之中。没有什么比盯着清真寺穹顶更令人眩晕的事情了，当置身于这一万花筒般的景象中，某种难以言喻的幻觉随时会向你袭来。只有当阳光从穹顶四遭的雕花窗棂中照射进来，才能给人以宁静与虔诚，于是只能蜷缩在清真寺的一角，仿佛再多看一眼，就是对这一神迹的亵渎。十分困难的事）聚礼清真寺、四十柱宫和八重天宫，随时准备给来访者以震撼。尤其是前者，作为一个萨法维时代之前的建筑，其纯粹质朴与黄金时代的建筑形成了鲜明的对比。如果说伊玛目清真寺是通过近乎迷幻的花纹让人头晕目眩，从而体验宗教的狂喜的话，那么聚礼清真寺则是以内部单调深邃的石柱剥夺了人们对于色彩的观感，在无与伦比的宁静中靠近真主。马赛克的图案和用色上更偏向保守）里加工，更多地工匠则分布在周围的小作坊里）蒙古统治下的波斯画师们融合了东西方绘画艺术的特点，并将细密画发展成了波斯乃至伊斯兰世界的一门独特艺术。既是对绘画艺术一窍不通的人，也能一眼看出细密画的鲜明特色——笔触精细入微、色彩浓烈大胆，许多大师作品甚至直接采用蓝宝石粉、珍珠粉、金箔等名贵之物作为颜料来源。同时细密画的透视与空间感与东西方绘画都不相同，它采用一种平面化无焦点的构图方式，甚至同时可以展示内外部空间，完全突破了肉眼的限制，而是以全知全能的超自然眼光来观察。这一特点与伊斯兰、特别是苏菲主义的宗教理念有关，对他们而言，肉眼是认识真理的障壁，只有心灵之眼才能更接近真实。三十三孔桥）

其实波斯人对于园林的热爱丝毫不亚于中国人。这一文化传统可以上溯至公元前6世纪的居鲁士大帝，并在历史的漫漫长河中发展成为丰富多样而又别具一格的波斯园林理念。在世界遗产名录中，专门有一项就是波斯传统园林，共包括九座不同位置的园林，其中包括伊斯法罕的然而花园也好，庭院也罢，最终还是要回到那些居家赏院的人。波斯著名的苏菲派诗人鲁米写过一首诗，作为那些庭深院落的最柔情的注脚：在石榴花丛中，那里有光，有酒，有石榴花。你不来的话，这一切都了无意义。你来了的话，这一切也会变得了无意义。最后编辑于 2016-08-02 21:36  回复 8袋长老

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发表于 2016-07-29 23:22 （三）伊斯法罕半天下如果非要挑选一座城市作为波斯文化的终极代表，那么这一殊荣必然将归于波斯文化本来就是一个复杂的概念。一面是古老悠久的民族历史，另一面则是延续千年的宗教传统。从居鲁士大帝带领雅利安人部落建立起阿契美尼德王朝开始，这片土地上便开启了辉煌而灿烂的文明。与（广场上三三两两骑车的（巴扎附近一座僻静的宣礼塔）（塔的表面可以看到岁月留下的痕迹）然而在伊斯兰信仰占据了波斯的同时，波斯人也瞬间改变了伊斯兰文化本身。波斯的文化已经根植千年，他们的王朝堪与罗马帝国相较，这里的国都富丽堂皇，让那些从沙漠里走出来的阿拉伯人感到震惊——波斯人通过自己的文学、艺术、哲学、医学以及财富征服了征服者，正是基于波斯的滋养，才使伊斯兰教真正走向辉煌。对于波斯人来说，他们对于雅利安的民族认同从未被改变过。甚至波斯地区所信奉的什叶派也堪称伊斯兰教发展过程中的一个异数，不仅与主流逊尼派作对，本身又延伸出一系列分支教派，诸如然而，骄傲的波斯人直到阿拉伯入侵的九百年后才终于等来了第三个完整独立的波斯帝国——萨法维王朝。萨法维王朝不仅再一次统一了波斯全境，并且也是首个以什叶派为国教正统的波斯王国。阿拔斯一世无疑是王朝中最伟大的一位君主，在他的治下，帝国疆域一统、军政革新、国力强盛，使得波斯再次迈向巅峰。在这一时期中，波斯与伊斯兰文化所诞生的最璀璨夺目的结晶，就是帝国的中心——伊斯法罕。1598年，阿拔斯大帝下令迁都于此，并将这座城市营造成了整个伊斯兰世界最耀眼的明珠。以至于所有来到波斯的旅行者都必然听过这句俗语：“伊斯法罕半天下”。（阿拔斯时代不仅

举报回复 9楼 @ 减负七减负七 10楼伊斯法罕再往东去，就会来到横亘在伊朗中部的卡维尔盐漠。这个东西跨度长达450公里的荒漠是一片真正的不毛之地，一个盐与沙的混合体。由于缺少雨水以及地表蒸发，使这一带的盐碱地形成了干枯皲裂的板结，覆盖在盐沼上，成为一道独特的景观。巨大的沙漠覆盖了整片土地，将此处变成了人际罕至的无人区。零星的城镇沿着沙漠南端沿展出去，安静地与沙漠遥望共处，和热闹繁忙的大城市形成了鲜明的对比。卡维尔盐漠的尽头又是另一个大沙漠——卢特沙漠，而在两片沙漠的交汇处，有一座城市被称为“卡维尔的新娘”，那便是亚茲德。梅博德）中国旅伴一同包车穿越了沙漠地带，经过一天的暴晒后几乎已经筋疲力尽。亚茲德是整个伊朗最为干燥的城市，年平均降雨量仅为60毫米，夏季气温常常超过40摄氏度。即便在十月的秋季，整个气候还是酷热异常。在气候和地理位置的双重作用下，使亚茲德成了一座远离尘嚣的城市，一个可以暂时与世隔绝的庇护所。穆斯林在这里仍占据人口的大多数，但是还有一批有着更古老历史的教徒在这个世外桃源生活——亚茲德是仅次于首都德黑兰的伊朗第二大祆教徒聚集地，也是祆教徒人口比例最高的城市，约有4000名教徒生活于此。伯利恒之时有三位来自东方的博士前来朝拜，他们通常被认为是波斯祆教的祭司。在马可波罗笔下，他们在献上各自礼物后，得到婴儿所授的一个封闭匣子。他们在回国途中打开了匣子，发现里面装着一个石块，大惑不解之中便将石头抛入井中，“石甫下，忽悠烈火自天下降此井”。于是三人知此为神迹，乃取此火归国，并建立神庙将其供奉起来，成为当地教徒拜火的缘起。当然这个传说故事只是西方基督徒一厢情愿的牵强附会，对祆教信徒来说，他们的唯一神是阿胡拉·马兹达。马兹达代表着光明，因此信徒必须向着光明进行祈祷，于是便点起永不熄灭的圣火，作为永恒光明的化身。目前伊朗仍有不少圣火在少数信徒的看护下默默燃烧着，其中一处便位于亚茲德的火神庙内。老城区的东南部，规模不大，历史也并不久远，但庙中的圣火据传已连续不断地燃烧了一千五百多年。在1474年，圣火转移到了亚茲德，并在1940年建立起这座火神庙，供奉至今。走进火神庙的大门，入口处是一片圆形水池，水池后面就是小小的神庙。殿门上方雕刻有一座神像。神像上半身为一个留着长胡子的庄严而智慧的男子，身体周围展开三重羽翼与尾巴，羽翼代表纯洁的思想、语言和行为，尾巴则相反；神像右手指天，意味着对崇高的不懈追求，左手的圆环则代表虔诚；在身体中部还有大圆环，由太阳演变而来，象征永恒与不朽。这一形象出现在古波斯的诸多遗迹之中，对此有着诸多诠释，有说这就是祆教徒所崇拜的光明之神阿胡拉·马兹达，但更多学者认为这代表着法拉瓦哈（Faravahar/Fravashi），是人类灵魂的象征。聚礼清真寺高耸的结构和多莱特阿巴德花园的彩色玻璃足以让人眼前一亮，但本质上依旧是一座清真寺和一座花园应该有的样子。寺里笃定沉着的信徒们和花园懒懒散散的工作人员倒是让人印象深刻，亚兹德什么都显得慢一些，而这全都是老城区作祟。只有老城区才构成了亚兹德的灵魂。真正的旅客就应该在百无聊赖的午后时分，去老城区那些盘结交错的小巷子里转一圈，不必怀着什么特殊的目的。我不想找一个古宅或者寺庙，只想扔开旅行书，真正漫无目的地走。如果遇到一个路牌标识，那就顺着走下去，不经意间就寻觅到一个任何攻略和游记中不曾提及的地方。事实上我还真的就这么撞上好几处。

伊斯兰走向辉煌，异教也获得了相当的宽容）（（教堂内收藏的古老圣经绘本）在来到伊斯法罕之前，我很自然地将它与（这个角度望去也不及伊玛目广场的二分之一）（只有这个距离才能完整拍下要用文字来描绘一座清真寺并不容易，尤其是那些精妙华美的砖饰与穹顶。即使是最高明的作家也会遇到同样的难题，（谢赫洛特芙拉清真寺内部的穹顶令人迷醉）（想要从内部拍摄完整地这一巨大的穹顶是一件

十分类似，对于居住在沙漠中的古人来说，这无疑是最行之有效的方法。亚兹德有一处旧宅改造的水博物馆，里面有一些模型和展品，略显枯燥和乏味。而这个隐藏在老城区中的水井则带给人更直观的体验，起码在太阳底下暴晒了很久的我很乐意走入潮湿凉爽的地下水井休憩一下。走进去大约三十多米的距离，就能看到一个残破的水车，而后是一个半废弃的井。在弯折进去，可以找到仍然在服役的水渠，“暗流涌动”四个字恰如其分地描绘了当时的场景。亚兹德全城人的用水就是通过这样一个个地下的水渠送入千家万户的。希腊的宫殿。这些塔与房屋融为一体，风从塔上灌进去，穿过塔底的水池，然后通向室内，起到降温的效果，因此得名为风塔。对于炎热的亚兹德来说，这些密布的风塔就是古城的天然空调，这里也有着“风塔之城”的美誉。也许如今空调更为普及，但是风塔依然被保留了下来，如同那些地下的沟渠、千年的圣火，构成了这座古城血脉中的一部分。举报回复 10楼 @ 减负七穷游大秘书 11楼 9楼 @ 减负七 查看全部引用举报回复 11楼 @

（密集的窗格使得内部的光影十分美妙）（在每日特定的时刻可以看到阳光透过窗格洒在游客身上）波斯的君主们将真主的荣光分为两半，一半留给了伊斯法罕，另一半留给天下争宠。离开伊玛目广场，还有（伊斯兰革命后，王侯广场和沙阿清真寺改名为伊玛目广场和伊玛目清真寺）（伊玛目清真寺外蜂巢式拱门的华丽程度冠绝伊朗）（伊玛目清真寺内部的穹顶装饰也体现了萨法维时代的极致审美）（寺内的所有廊柱都不放过）（而聚礼清真寺则与黄金时代的建筑风格大相径庭）（（聚礼清真寺内部的几乎毫无装饰）

穷游大秘书减负七 12楼伊朗之前，我刚刚在北京完成了人生中第一次全马比赛。于是我就想到了这么一个既严肃又有趣的问题：伊朗有没有马拉松比赛？提到马拉松的话会不会伤害到伊朗人民的感情？斯巴达三百勇士中近乎妖魔的波斯士兵、或者是亚历山大大帝影片中溃不成军的庞大军队。马拉松战役、温泉关战役、伊苏斯战役……波斯在历史的主流叙事中并不光彩，一次一次充当着希腊英雄们的垫脚石，让人误以为这是个野蛮落后、外强中干的帝国。可怜的波斯人没有留下有影响的著述，只能由希罗多德和色诺芬这些西方世界的历史学先驱们任意评说。事实上，连波斯这个广为人知的名字也来自于他们的敌人。希腊人将这个起源于法尔斯（又称帕尔斯）的帝国称为“波斯”，并一直流传沿用下来。而在波斯人自己的语言中，压根没有“波斯”这个词汇——他们古代自称雅利安人的帝国，并演变出“伊朗”一词。帕萨尔加德的一座宫殿遗址）伊拉克、叙利亚、土耳其、埃及、中亚，以及欧洲的部分领土，成为第一个横跨欧亚非的大帝国。帝国的奠基者，居鲁士二世在这里为他的王国建造了一座新的都城，帕萨尔加德。耶路撒冷。因此波斯王居鲁士得以在《圣经》中以一个宽容慈悲的形象出现，并成为上帝选定的君王——“耶和华天上的神，已将天下万国赐给我。”这一事件同样被他自己记载在圆柱形铭文之上。德国考古学家揭开了这座沉睡了两千多年的古老城市的面纱。如今的帕萨尔加德遗址被列入世界遗产，也是游客来到伊朗必达的一个景点之一。参观完这里之后，附近还有两处古迹可去。一处是纳什洛斯坦，距离帕萨尔加德大约几十公里，阿契美尼德王朝鼎盛时期的四位君主——薛西斯一世、大流士一世、阿塔薛西斯一世和大流士二世安葬于此。帝陵开凿在高大的岩壁之上，墓穴呈十字形一字排开。岩壁上还有萨珊时期的浮雕，描绘了萨珊波斯帝王的英勇事迹。其中有一副最著名的浮雕至今仍是波斯人的骄傲，画面中被俘虏的

（其朴实的美感依托光影变化来呈现，有一种黑白照片的感觉）（在炙热的午后显得尤为寂静空旷）（用于阿訇讲经的讲台）（马赛克并没有完全地包裹住墙面砖石）（聚礼清真寺的蜂巢式拱门）有人说无论你在撒马尔罕看到多伟大的建筑，伊斯法罕都比它们更为壮观。这一点我持有保留意见。苏联人已经以几乎重建的方式将古迹修葺一新，使得撒马尔罕的华美艳丽似乎战胜了无情的时间。尽管这样的修复遭到了不少批评，但足以给游客带来深刻的印象。而伊斯法罕整体上依然让人感觉欠缺运营，尽管建筑可以让人叹为观止，但是修缮中的伊玛目清真寺、阿里·卡普宫和四十柱宫也让人心生遗憾，乱糟糟的脚手架粗暴地切断了游客们的想象力；而谢赫洛特芙拉清真寺里空空荡荡什么都没有，只有那个寺庙与穹顶本身。伊朗人似乎无意以花哨的铺垫来取悦游客，而是直白粗暴地将最宏大的景观展现在世人眼前。只有阿里·卡普宫内部显得生动有趣一些，这座六层的宫殿曾是阿拔斯一世的住处，而顶端的音乐室在蓝金色的伊斯兰世界中给人以耳目一新的感受。天花板与墙面上布满了琴状的深孔，既作为装饰，又能起到扩音的效果，使整个房间成为了一个小型的音乐厅。（四十柱宫的脚手架多少让人感觉扫兴）（整个宫殿采用了四十根细长的木柱作为支撑）（房顶的设计颇为精美别致）（宫殿内部绘有大量的壁画故事）

罗马皇帝瓦勒良单膝跪地，向波斯萨珊皇帝沙普尔一世投降。这堪称是伟大的罗马人历史上最屈辱的一幕。中国人眼中，只有提及本国历史才会产生时代变迁的沧桑感。夏商周秦汉、唐宋元明清，我们对自己的世世代代列祖列宗太熟悉了。至于外国的历史，两千年和两百年并无什么不同。时光并不能够让他们的伟大增添得更多一点，古波斯古希腊古罗马看起来都是一回事，所有近代以前的历史都被压缩在同一个平面上，怀古之情也就无从谈起。波斯波利斯。这座城市的辉煌无需赘述，只需亲眼看一看那些高得惊人的圆柱与雕像即可。在大流士一世时期，它成为帝国的对外象征。米底人、埃及人、阿拉伯人、色雷斯人、卡帕多奇亚人，从世界的各个角落耗费数月来到这里朝觐伟大的波斯之王，残存的浮雕无声地记录下这一切。直到亚历山大彻底焚毁这座城市之前，波斯波利斯都是已知世界的中心。我跟随着两千年前外国使团的脚步，走上一段石阶梯，攀登上这座城市，然后来到宫殿区的入口，高大的万国门。薛西斯以阿胡拉·马兹达的名义，修建了这座万国门，两头巨兽分立在两侧，守护着身后宏伟的宫殿。如今巨兽依然屹立，却只剩下了躯干，它们的头部已经被“时间”这个最无情的小偷掠走了。十分悲凉。中央大厅的圆柱孤零零地抛下黑色的剪影。我们在山坡上等待太阳下山，等待光芒在这座伟大遗迹耗尽的一刻。当黑暗再度笼罩之时，那些君王、士兵和野兽便伴随着古波斯的繁华一起消散了，如同一场波澜壮阔的梦，沉入无尽的夜色里。举报回复 12楼 @ 减负七小盒饭 13楼举报回复 13楼 @ 小盒饭减负七

（金色穹顶尚未完全修复完成）（阿里·卡普宫的音乐室也采用了蜂巢式结构）（墙面镂空出大量乐器形状的孔洞）（屋顶也同样将乐器孔洞与伊斯兰几何图纹结合起来）（顶部还有向外凸出以便于采光的阳光屋顶）然而对我而言，伊斯法罕真正的魅力不在于广场上的这些宏伟建筑，而是掩蔽在建筑旁的市场之中。伊斯法罕的古老巴扎从广场北面起始，一直延伸至近两公里外的聚礼清真寺，而广场四周本身囊括了大量的商店，向游客兜售纪念品与艺术品。漆器、银器、瓷器……每一件都如同清真寺的马赛克装饰一样精美炫目。举世闻名的波斯地毯在此遍地都是，价格可以从四位数蹿升到六位数，不仅取决于地毯的密度与质量，更取决于商人的巧舌和买家的决心。更令我感兴趣的是那些画家，他们就在广场中的店铺里工作着，作品琳琅满目地展示在墙上和架子上，你可以直接与他们交流攀谈。黑漆制的珠宝盒是最常见的作画材料，还有独特的驼骨画——伊朗人将死去骆驼的骨头制成乳白色的方片，然后便成了画家们的舞台。而所有这些都脱胎于一门历史悠久的绘画艺术——波斯细密画。（广场周边贩卖手工工艺纪念品的商店不计其数）（有些工匠们就直接在店读过诺奖得主帕慕克的小说《我的名字叫做红》的人，一定会对细密画印象深刻。它起源于民间对于书籍的插画和镶边装饰画，从十三世纪开始，但是想要在伊斯法罕买到原汁原味的细密画并不容易，我逛遍了整个市场，才在某个角落找到了一个有细密画的画廊。比起那些驼骨画和漆画来，一幅完整的细密画需要耗费的时间显然要多得多，价格也自然不菲，即便最简单的作品，价格也都在几百美金以上。最后我和店主老伯套了好半天近乎，还从手机里搬出自己父亲的绘画作品，才得以用相对优惠的价格买到一幅细密画——这是给东方同行的专属折扣！

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（与卖画老伯的合影）除了这些，广场还有一个隐蔽的去处。从东边的一条小巷子绕出去，在一个不起眼的招牌下有一个通往地下的通道，从楼梯的尽头转进去，就会来到一家水烟茶馆。水烟在中东地区十分流行，尤其是伊斯兰教禁酒的背景下，水烟馆也就成了当地人的“酒吧”，成为一个极其重要的休闲社交场合。在这里你可以看到最自然放松状态下的伊朗人。这家隐秘的烟馆之所以特别，在于其兼具复古与后现代的装潢风格。墙上挂满了各种各样的东西，有旧照片、新式海报，有水烟壶、玻璃罐、茶碟、陶碗，以及各式各样花里胡哨的吊灯，给人一种魔幻的观感。几番腾云吐雾之后，我也变得一样飘飘然起来。时钟在此凝滞不前，至于外头的伊斯法罕的千年历史，仿佛在眼前化为迷宫般的马赛克图像，和墙上的那些瓶瓶罐罐融为一体，溶解在烟雾之中。（装饰奇特的水烟茶馆聚集了世界各地的游客）（伊朗年轻人同样很热爱这个社交场合）（伊斯法罕另一著名景点就是（夜晚一个个孔洞被橘黄色的灯光打亮）（大多数时候桥下的河流是干涸状态，可以自由地走入桥墩之间）（伊斯法罕人每到晚上就三三两两聚集在这里散步聊天）（年轻人看到相机不仅毫不羞涩，而且极具镜头感）最后编辑于 2016-08-02 23:31

15楼 @ 小盒饭 1 2 3 下一页回复当前帖子 2016【Iran：蔷薇园里的欢歌】伊朗10天5城+巴扎购物+美图ing 【猫游记】国庆伊朗16日 - 史上最全省钱&躲坑攻略【已完结】不想醒的梦里，都有你。——穹顶下的伊朗札记（攻略+住宿交通+高清美图预警）完结行走在伊朗【11天德黑兰-设拉子-亚兹德-伊斯法罕-卡尚Iphone旅行全攻略完】宝贝，妈妈带你去中东（26大类目的干货详解，28个亲历的人文故事分享）穿越俄罗斯的民族脊梁，从海参崴到莫斯科，9288公里西伯利亚铁路纪行（附可能是目前最详尽的莫斯科地铁图文介绍全文完） 1394 冬日古波斯异域写真之旅（卡尚，伊斯法罕，亚兹德，设拉子，德黑兰）（更新完结）【丝路之央】——波斯时之砂（全文完：马什哈德、卡尚、伊斯法罕、亚茲德、波斯波利斯、设拉子、大不里士、德黑兰）

 回复管理员发表于 2016-08-01 20:56 楼主终于来更新！  回复 8袋长老发表于 2016-08-01 21:13 回复

【环亚暴走】同样的旅程不同的故事《带走你的眼睛》【四十国延时视频混剪】【丝绸之路】南疆段行程安排疑问求解答~ 请问孤身一人去伊朗的话可以在当地参团吗？目前没有找到旅伴，又实在想去，不知如何是好需要一位伊朗当地人的联系电话伊朗申请巴基斯坦签证请问大神，如果护照上有沙特签证，还能去伊朗吗？请问有走丝绸之路的吗？德黑藍-卡尚,伊斯法罕-亞茲德大巴是否利用晚上坐就好？ Tehran-Kashan, Esfahan-Yazd大巴是否傍晚-晚上走就好? 重走丝绸之路：西安出发，到罗马，经验求教请问伊朗三人包车的话，可以几寸的行李箱？今年春节前一周去敦煌，有同行的童鞋吗？结伴目的地选不到伊朗很期待的丝绸之路七月份去伊朗中部是不是会热成傻逼

展开引用收起引用楼主终于来更新！最近一直有慢腾腾地写来着  回复 8袋长老发表于 2016-08-01 23:48 （四）圣火、水井与风塔从

落地签付美金可以吗划算吗波斯语的国伊朗背包游（坑爹指南+攻略下载+酒店详解） 35532 【国庆七千元伊朗轻奢游】附住宿信息收集和实用攻略德黑兰-伊斯法罕-设拉子-卡尚 7578 【对世界上瘾】只有去了印度才知道世界之大无奇不有（Autumn神游印北）附最新火车票预定攻略『完』 20306 俄罗斯西伯利亚铁路东向西大穿越，从海参崴到莫斯科，9288公里的无边秋色，附超详细攻略（完） 165497 在漫长的旅途中--西伯利亚大铁路纪行 28255 【路过世界】|波斯1395，把诗意锁在心里的国度（伊朗经典路线15天，详细酒店、行程计划，干货+游记。已完结） 11947 消逝的波斯留存的伊朗 31313 【The Taste Lab】绝美外高加索 —— 格鲁吉亚の12天自由行 31959 【探云】波斯1394•雾里见芳华 2015.4.30-5.11【异域三部曲之2】（详尽攻略+精品摄影+杂志美文） 41133 查看更多只看楼主无图模式结伴同游签证

（卡维尔盐漠的巨型沙丘）（在沙漠边的小镇纳因中的一座清真寺古迹）（另一座小城市抵达到亚茲德的时候是在傍晚。白天我和其他几个（亚茲德城区中偶遇一群老师和孩子们）（一只敏锐警惕的波斯黑猫）（旧城区中的一座蓝顶清真寺）祆教又称拜火教、琐罗亚斯德教，是世界上最早的一神教，其先知琐罗亚斯德大约出生于公元前1000年。自从波斯帝国诞生之日起，祆教就一直是帝国的主流宗教乃至国教。直到阿拉伯人入侵并强制波斯人改信伊斯兰教，祆教才渐渐式微。大多数人对于祆教的认识恐怕来自于《倚天屠龙记》。张无忌带领的明教又称为摩尼教，是由公元3世纪波斯人摩尼在祆教基础上创建出的新教派，在许多理念上沿袭了祆教的传统。故事中的一件重要信物——波斯圣火令，正因为明教继承了祆教对于火的崇拜。火是祆教中最重要的一个象征，关于圣火的来源也有诸多传说。当年从欧洲前往中国的马可波罗就在途径波斯之时记载了其中一个故事。根据《圣经》记载，耶稣诞生于（供奉圣火的祆教神庙）

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火神庙在（殿外“法拉瓦哈”的形象）（这里的圣火已燃烧了一千五百多年）不过对于不明就里的游客来说，这个浮雕大概也是火神庙唯一值得仔细看的东西了。神庙只有一个不算大的主殿，最核心的圣火坛被玻璃墙隔开，中间盛放着巨大的木炭，圣火在其中熊熊燃烧着。除此之外只有一些简陋的文物陈列，和几块介绍祆教知识的英文看板。神庙边上还有一个小型的陈列室，里面有更多的看板、几个穿着祆教徒服饰的人偶、以及一些宗教活动中的拍摄下的照片。操着各国语言的伊朗导游们带领着世界各地的旅行团前来参观这一小团圣火，旋即又离去。亚茲德的大多数祆教信徒就居住在神庙附近的社区里，但在正午时分的亚茲德街道上空空荡荡，只有烈日炙烤着用泥土和稻草垒起的土墙。（由于天气炎热，多数时候巷子里空空荡荡）（远远看到一个打电话的波斯小哥）（波斯语有独特的数字字母，其中5是一个倒置的爱心）除了圣火庙之外，在亚茲德能找到的景点依然还是那些广场、清真寺、波斯花园。这里自然不比大城市的蔚为壮观，也许（聚礼清真寺有两座高达48米的宣礼塔）（多莱特阿巴德花园的一座美妙穹顶）

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（这里的彩绘玻璃也是游客的最爱）（这座花园曾是亚茲德总督的府邸）譬如有一个地下水井，掩藏在很深的一条巷子里。亚兹德有一项著名的水利设施，刚刚入选了世界遗产名录，叫做Qanat。由于沙漠地区干燥缺水，那一点可怜的降水量和地下水显然满足不了古代伊朗人的生活需要和农业需要，于是他们在附近的高山上开挖水渠，将水一直引入城市地下密布的暗渠之中。这一水利工程和新疆地区的“坎儿井” （这个鼓包下面就是一处地下水窖）（水井中废弃不用的水车，也许是沟渠改造的遗留品）（仍然在供水的地下水渠） Qanat无声地占领了亚兹德的地下世界，而地面上则是另一番景象。随处可以看到这样一种建筑，状如塔楼，有四方形，更多的是六角或八角，塔的顶端四面镂空（也有少数是三面或一面镂空的），覆盖以数根细长的柱子，里面又是隔断，远远看上去像是古（古城区中几乎家家户户都有风塔）（这大概是亚茲德规模最大的一座）（也有八角形的风塔）

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（多莱特阿巴德花园中也有一座全伊朗最高的风塔）（夕阳下的风塔格外美丽）最后编辑于 2016-08-09 23:05  回复管理员发表于 2016-08-02 10:29 回复展开引用收起引用

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最近一直有慢腾腾地写来着[表情] 哈哈，辛苦了  回复 8袋长老发表于 2016-08-09 23:06 （五）众王之王在来到大多数人的印象中波斯人都是作为反派出现的，提起那个古代帝国，想起的是（古波斯帝国留下的文明残骸）

以色列西亚其他国家中亚各国蒙古中国内地美国加拿大中美南美/南极北非地区东非地区非洲海岛非洲其他国家澳大利亚新西兰

（法尔斯省与亚茲德省的南部接壤，驱车前往大约需要六个小时左右的车程，几乎耗费一整天的时间。两千多年以前，阿契美尼德王朝就是从这里兴起，并且占据了如今的伊朗、居鲁士的伟大毋庸置疑。他不仅团结了波斯，并且征服了两河流域曾经的霸主巴比伦人，成了新的中东之主。曾经在战火中被掳掠至巴比伦城的犹太人，在新的统治者面前得到了宽赦，被允许返回他们的故乡（帕萨尔加德也能找到居鲁士时代留下的铭文）然而居鲁士大帝并没能活着见证帕萨尔加德的落成。在完成了中东地区的征服后，他在攻打中亚的过程中不幸阵亡，结束了其辉煌的一生。他的遗体被运回首都，并安葬于此。如今帕萨尔加德的宫殿只剩下些许残垣断柱，只有居鲁士的陵墓依然完好无损地矗立在开阔的平原之上，如同这片土地的守护神一般，历经千年屹立不倒。陵墓本身极其简朴，底部是四四方方的六层石阶，石阶之上是长方形的墓室，人们相信居鲁士大帝仍长眠于此。希腊历史学家阿里安曾记载称，亚历山大大帝在征服波斯之后造访了居鲁士陵墓，并命令手下的一名士兵进入墓室之中。在墓室中发现了一张黄金制成的床、一桌子饮水的器皿、一个黄金棺材、一些珠宝饰品和一块碑文。碑文上所刻的内容众说纷纭，但是有一点是肯定的：“我是居鲁士，波斯帝国的建立者。” （居鲁士大帝的墓矗立在空旷的荒原之上）（每一级石阶都有半人之高） 1905年，（十字形的墓穴一字排开）（这就是著名的罗马皇帝投降浮雕）

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走上岩壁对面的山坡，可以将整片岩壁一览无余，空旷的遗址下游客的身影显得格外渺小，但意外的是历史的沉重感并未因此向我袭来。尽管浮雕在岁月的风蚀之下已经渐渐模糊，但我一点儿也没有体会到它的古老。大流士一世的墓穴要抬起头才能远远地看见，薛西斯也是一样，他们的荣耀与跋扈似乎就在昨日。之前在居鲁士墓前的感觉也是类似。此时我不得不承认这样一个事实，在（这幅浮雕上分别是光明神马兹达与波斯君主，象征君权神授）（一个牵着妈妈手的波斯孩子）心里正这么想着，自己已经到了这段古波斯之旅的最后一站，（高大的万国门是宫殿的入口）（残存的柱子与雕像） “时间”是波斯波利斯的咒语，但我更愿意抛下那些事关历史的部分，换一种无知而无畏地眼光来看到如今的残垣断壁。对我来说，波斯波利斯就是一个傍晚、一个黄昏——当下所处的时间比叠加了两千年的时间更有意义。太阳正在渐渐失去它的威严，夕照却还顽强地试图渗入波斯波利斯的每一块石头之中。这些石头是历经劫难的幸存者，它们用了几十个世纪聚拢在一起，将来访者们包围起来。如果仔细聆听，可以感受到浮雕上沉沉的低语。那是高贵的波斯皇帝、是手持长矛的王牌军队、是带着翅膀的飞马、是正在捕猎的狮子。人类面无表情，只有野兽张牙舞爪。鹰鹫平举起自己的利爪，注视着游客在自己身旁来来往往。这些鲜活的形象只属于古波斯，属于尚未被伊斯兰的几何图案全面占领的那个时代。（王座上威严肃穆的波斯皇帝）（波斯长生军、外邦使臣与捕猎的狮子）（保留得相当完好的一座鹰鹫雕像）

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在宫殿背后的小山上，有着另外两位波斯皇帝的墓穴。人们手脚并用地爬到高处，俯瞰波斯波利斯的一切。百柱宫只剩下一百个石墩子，显得（在小山上俯瞰波斯波利斯的全景）（昏黄煦热的阳光在遗迹上徐徐褪去）（夕阳下的帝国剪影）最后编辑于 2016-08-18 12:06  回复 13袋长老发表于 2016-08-15 15:31 又开始种草了？拉黑你